Меняем задний сальник коленвала правильно

Сальник коленвала предотвращает подтекание смазки из двигателя внутреннего сгорания в месте, где он выступает за корпус силового агрегата. В процессе эксплуатации он изнашивается и теряет герметичность. О проблеме чаще всего свидетельствуют капли масла под днищем и потеки в моторном отсеке. 

Устранить неисправность помогает замена сальника коленвала. Это достаточно трудоемкий процесс, но владелец авто может справиться с ним своими руками. Для этого нужно иметь необходимые инструменты и навыки обслуживания авто.

Разберемся подробнее, где стоит сальник коленвала и каким образом поменять поврежденную деталь на новую. 

Замена сальника двигателя нужна для устранения течи смазывающей жидкости. Она просачивается из мотора из-под коленчатого вала. Причиной проблемы является уплотнительное кольцо, которое производитель установил в этом месте. Хотя технические регламенты требуют менять его не чаще одного раза в 100 тыс. км пробега, неприятность может возникнуть раньше из-за быстрого износа или заводского брака. При обнаружении капель масла устранить обнаруженный дефект нужно как можно быстрее, так как такая незначительная поломка может привести к намного более серьезным последствиям. 

В двигателе внутреннего сгорания машины есть много трущихся элементов. Для уменьшения их износа используется смазка, которая циркулирует внутри под давлением или самотеком. Такая схема называется гибридной, применяется для увеличения срока службы силового агрегата и снижения тепловыделения. 

Масло в ДВС выполняет несколько задач:

• уменьшает взаимное трение между металлическими деталями;
• удаляет продукты износа, металлическую стружку, нагар;
• создает на поверхности защитную пленку;
• играет роль теплоносителя и отводит лишнее тепло от подвижных элементов. 

Одним из самых важных элементов мотора является коленчатый вал. Часть его находится в двигателе, но один конец выступает наружу. В этом месте по понятным причинам нужен зазор, через который деталь будет выведена за пределы корпуса. Чтобы избежать просачивания масла в этот просвет устанавливают уплотнитель. 

Герметизирующие вкладки для коленчатого вала изготавливают из силикона или каучука с добавлением фтора. Выбор этих материалов обусловлен их прочностью и большим сроком службы. Они выдерживают воздействие смазочных веществ и высокой температуры. При сильном нагреве от работающего двигателя уплотнитель сохраняет свою форму и не пропускает масло наружу. 

Конструктивно сальник имеет вид небольшого плоского кольца, внутренний диаметр которого соответствует размеру коленвала. Он установлен на блоке цилиндров в том месте, где вращающаяся деталь выходит наружу. Это место варьируется в зависимости от марки автомобиля, года выпуска, типа силового агрегата. 

Например, на машинах ВАЗ российского производства с задними ведущими колесами ДВС расположен вдоль центральной продольной оси корпуса. А вместо эластичного ремня используется цепь. Сальник на таком моторе можно найти в щитке коленчатого вала сразу за опорным подшипником. 

У авто с передними ведущими колесами мотор устанавливают поперечно оси автомобиля. В нем установлен ременной привод газораспределительного механизма. Сальник вала такого мотора находится в блоке цилиндров, так как щит коленвала конструкцией не предусмотрен. 

Замена прокладки коленвала согласно рекомендациям производителя происходит раз в 100 тыс. км. пробега. Причем нужно учитывать, что нагрузки на передний и задний герметизирующие элементы разные, потому они могут изнашиваться с разной скоростью. 

Раньше указанного срока замена сальника на коленвале может понадобится в таких случаях:

• Интенсивная эксплуатация транспортного средства. Эта деталь плотно соединена с валом двигателя, потому в процессе использования испытывает сильные вибрации. По этой причине герметизирующий элемент теряет свою эластичность и форму. Из-за этого в появившиеся щели может просачиваться смазывающая жидкость. Постепенно она стекает по мотору и капает на поверхность асфальта. По следам смазки можно обнаружить этот дефект. 
• Длительные простои при низкой температуре. Сильное охлаждение уплотняющей детали приводит к потере эластичности и высыханию. Прокладка становится твердой, потому при механических воздействиях частично разрушается. Такая деформация вызывает разгерметизацию. Устранить проблему можно только путем замены сальника. 
• Заводской брак. Подтекание масла в месте выхода коленвала из мотора может происходить из-за некачественных уплотнителей, которые установили еще при производстве автомобиля. Если это произошло до истечения гарантийного срока, сервисный центр производителя должен починить авто бесплатно. 
• Неправильная установка уплотнителей. Если предыдущий владелец авто не знал, как поменять сальник, он мог неправильно поставить его в отверстие. Например, использовал молоток для запрессовки. Из-за этого нарушилась герметичность, что привело к подтеканиям смазывающей жидкости из мотора. 
• Усиленный режим эксплуатации ДВС. Течь может появиться из-за неправильной настройки силового агрегата или проблемах с ним. Например, при избыточном давлении картерных газов герметизирующие вкладки испытывают повышенную нагрузку и теряют свои свойства. 
• Негерметичность масляного фильтра. Износ узла для очистки масла приводит к неправильному взаимодействию смазочной жидкости с уплотнителем. Он выходит из строя и нуждается в замене. 

Обратите внимание, что капли масла на асфальте под моторным отсеком могут появиться и по другим причинам. Перед тем как поменять сальник на коленвале, необходимо правильно диагностировать поломку. Для этого лучше посетить сервисный центр, где квалифицированные мастера посмотрят мотор и определят причину проблемы. 

Сальник коленвала — это не такая незначительная деталь, как кажется на первый взгляд. Владельцы российских автомобилей, чье качество вызывает сомнение, меняют уплотнители раз в 30-35 тыс. км пробега. Связано это с тем, что герметизирующая вкладка теряет свои свойства и начинает пропускать масло гораздо раньше, чем предусмотрено производителем. Хотя внешне поломка может не проявляться, она приводит к катастрофическим последствиям для ДВС.

Эксплуатировать машину с поврежденным сальником категорически не рекомендуется. Из-за подтекания уровень смазочной жидкости в моторе постоянно уменьшается. Вследствие этого масла не хватает для отвода тепла, уменьшения трения и удаления продуктов износа. В результате мотор перегреется и его может заклинить. Придется делать капитальный ремонт, который обойдется в десятки и сотни тысяч рублей. 

Если опоздать с заменой сальника, владелец машины столкнется и с другими проблемами:

• из-за неполного прилегания уплотнителя к валу в щель попадают абразивные частицы, которые повреждают подвижные элементы внутри ДВС;
• повышенное трение становится причиной обрыва ремня ГРМ и деформации клапанов, на восстановление которых также необходима крупная сумма;
• капли масла могут повлиять на работу трансмиссии и повредить электрическую проводку автомобиля, вывести из строя датчики и доставить много других неприятностей. 

Если вы уверены в причине поломки, необходимо поменять сальник без промедления. Эту операцию можно сделать самостоятельно, но лучше воспользоваться помощью квалифицированного техника из сервисного центра по обслуживанию авто. 

Установка сальника коленвала в автомобиле с передним приводом происходит в такой последовательности: сначала меняют уплотнитель в передней части мотора со стороны ремня ГРМ. Затем ставят тот, что находится со стороны коробки передач. 

В интернете есть много советов о том, как менять сальники по упрощенной процедуре. Но лучше действовать по технологии, которую используют мастера сервисных центров. Для выполнения этой операции потребуются ключи и отвертки, приспособление для регулировки ремня ГРМ, графитовая смазка и термостойкий герметик. Также нужно подобрать емкость для слива масла из мотора. 

Перед работой для безопасности нужно обесточить автомобиль, сняв «минусовую» клемму с аккумуляторной батареи. 

Инструкция как менять сальник коленвала:

1. Поднять автомобиль на подъемнике, загнать машину на яму в гараже или ремонтную эстакаду. После этого демонтировать защиту картера если она установлена) и кожух на ремне газораспределительного механизма. 
2. Слить масло с двигателя автомобиля через дренажное отверстие в нижней части. 
3. Демонтировать ремень генератора, предварительно сняв с него натяжение. 
4. Снять переднее колесо машины и включить первую передачу. Затем с помощью ключа на 19 открутить болт крепления шкива на коленчатом валу. Обратите внимание, что при этом часто теряется шпонка. Потому ее нужно сразу найти и положить на верстак, чтобы она не потерялась. 
5. Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Для этого нужно воспользоваться меткой в лючке маховика ДВС и валу ГРМ. Для этого следует, чтобы была включена пятая передача и колесо машины свободно вращалось. 
6. Снять натяжение с ремня ГРМ и демонтировать его со шкивов распределительного механизма. 
7. Выкрутить болты, удерживающие крышку картера сцепления, и демонтировать ее с мотора вместе с прокладкой. 
8. Выкрутить болты из крышки картера двигателя и снять ее вместе с прокладкой. Во время обратной сборки необходимо использовать новые уплотнители, чтобы избежать протекания масла в этих местах. 
9. Демонтировать маслоприемник масляного насоса и коренной подшипник. Для этого следует выкрутить болты с помощью ключа на 10. 
10. Снять зубчатый шкив с вала и выкрутить крепления, которые удерживают масляный насос. Одновременно с этим снимается и сальник коленвала. Далее из него нужно вынуть уплотнитель, а затем запрессовать новый с помощью оправки или старой детали. 

Сборка двигателя производится в обратном порядке. Если вы не знаете, как вытащить сальник коленвала, не имеете необходимых инструментов и приспособлений для подъема авто, лучше обратиться к квалифицированным механикам. Они правильно заменят поврежденный элемент и дадут гарантию на свою работу. 

В процессе ремонта нужно следить за чистотой поверхностей, удалять с них остатки смазывающей жидкости и загрязнения. Для этого используются салфетки и очищающие жидкости. В случае обнаружения повреждений на валу придется устранять их с помощью шлифовки и установки ремонтных колец. Иначе новый сальник все равно будет пропускать масло. 

После завершения операции рекомендуется не запускать мотор в течение нескольких часов. За это время уплотнитель примет нужную форму и «усядется» на месте, что обеспечит герметичность этого узла. 

Если у автомобиля задние ведущие колеса, двигатель расположен продольно и соединен с мостом карданным валом, то действовать нужно иначе. 

Рассказываем, как поменять сальники:

1. Демонтировать карданную передачу, отсоединить стартер и рабочий цилиндр сцепления, которые снимаются вместе со шлангом. 
2. Демонтировать трос спидометра и кабель жабки заднего года. После этого необходимо освободить кулису КПП в салоне машины. 
3. Выкрутить болты крепления КПП и двигателя друг с другом, а затем снять заднее крепление коробки. 

В некоторых автомобилях доступ к нужным узлам затруднен из-за глушителя выхлопной системы. Кроме того, для упрощения работы мастера рекомендуют заранее позаботиться о какой-либо подставке, куда можно установить демонтированную коробку передач. 

Как только владелец авто снимет корзину и диск сцепления, маховик и щит, можно увидеть, где находится сальник коленвала. Достать его из гнезда легче с помощью самореза, который вкручивается в его край. По мере углубления шурупа уплотнитель будет выходить наружу, после чего его можно зацепить плоскогубцами. 

Некоторые специалисты по ремонту авто демонтируют крышку без ее разбора. Такой подход позволяет сэкономить время, но при неаккуратном обращении можно повредить внутреннюю поверхность. Появившиеся задиры быстро приведут в негодность новый уплотнитель, он потеряет герметичность и вновь станет пропускать масло. 

В завершение инструкции несколько советов от опытных водителей:

• Несвоевременная замена сальника может привести к деформации коленчатого вала. Связано это с тем, что каркас уплотнителя сделан в виде стального троса. Он воздействует на металл вала и приводит к появлению выработки. В результате придется менять весь вал, что стоит намного дороже установки новой прокладки. 
• Лучше менять сальники одновременно с заменой ремня газораспределительного механизма. В этом случае не придется платить дополнительно при выходе их из строя. 
• При выходе из строя одного сальника лучше сразу менять все уплотнители и подшипник масляного насоса. Это сокращает расходы, так как разбирать силовой агрегат придется один раз. 

Не стоит экономить и покупать самые дешевые уплотняющие элементы. Лучше выбирать изделия известных брендов с проверенным качеством. 

Механики сервисных центров знают, как правильно поставить сальник коленвала взамен вышедшей из строя детали. Они располагают необходимым опытом, знаниями, инструментами и подъемником для выполнения этой работы. 

Если вы увидели капли масла под автомобилем, а диагностика обнаружила повреждение уплотнителя, не откладывайте его замену. Малейшее промедление может привести к более серьезным дефектам и дорогостоящему ремонту.